05 时尚带头人（第2页）

在遍寻人才的过程中，比萨里采访了米歇尔。即使米歇尔也在最初的候选人名单上，但排名很靠后。因为曾在贾娜妮手下工作过，他的个人设计资质并没有得到很高的认可。于是比萨里联系米歇尔要进行采访，比萨里心想：“为什么不呢？”

采访后，比萨里说道：“当我听他讲话时，我就深知原来他就是古驰。他已经与古驰品牌一同走过多年的历程，了解它的历史。他懂服装，懂顾客，还懂业务。”比萨里和米歇尔一致认为，古驰必须回归时尚创新者的行列。是比萨里让米歇尔一上来就连办两场秀，并且让他专心设计新款，而不必担心商业接受度的问题。

仅用5天，米歇尔便筹备好他的男装处女秀。在古驰，这是有可能的，事实上，团队中有70名设计师。服装秀上展示的服装可男可女，这种造型很快被其他时装公司效仿。这些服装和造型与几个月前各家时装公司为这一季生产的服装毫无关系，却一经生产，迅速在门店销售，比其广告宣传的发布时间要早得多。时装秀上的服装的使命在于吸引时尚媒体报道，并为品牌确立新的设计方向。买家、时尚媒体和公司内部人士都对这场秀大加赞赏，尽管许多人对于时尚界是否能接受他的性别拉伸[17]（geg）美学仍然存疑。

对比萨里来说，这一场演出就足够了。两天之后，他任命米歇尔为创意总监，负责古驰的所有系列和品类以及全球品牌形象经营，但不负责预算。他还从华伦天奴挖来雅格布·文图里尼（Jaturini）管理商品销售和门店装潢。

几个月后，米歇尔推出了他的第一个女装系列。他让男模特穿上女装，再次体现了性别流动性的主题；采用长袖、高领和过膝裙等元素，叠加一种为成熟女性服务的设计美学。这场秀在媒体中也收获好评如潮。

2015年11月，英国时装协会（BritishFashioncil）授予米歇尔国际设计师大奖（IionalDesignerAward）。2016年，他获得了美国时装设计师协会（cilofFashionDesignersofAmerica）的国际设计大奖，该奖项堪称时尚界的奥斯卡。同年，米歇尔还斩获了英国GQ“年度最佳设计师”奖。2017年，米歇尔跻身Hypebeast发布的“HB100”榜单，该榜单是授予时尚界最具影响力的前100名人物的一项殊荣。

如今最畅销的意大利时尚品牌古驰在2019年表示，其品牌目标是“在几年内”实现100亿欧元的年度营收目标——而米歇尔接手前一年的营收是35亿欧元。

2020年5月，米歇尔呼吁重整时尚体系，并将新模式延续下去。他说，古驰每年举办的时装秀数量将从5场减少到2场——不再举办春前秀、秋后秀或度假系列时装秀。古驰还将取消男装和女装的区别。二者将同时出现在秀场，彰显性别流动性和包容性。

米歇尔似乎不费吹灰之力，就荣登时尚界顶尖人物的宝座。我最喜欢《纽约时报》瓦妮莎·弗里德曼对他的描述。2020年2月的时装秀——米歇尔办的最后一场秀——之后，瓦妮莎写道：“（他）穿着白色T恤和红色格子衬衫、翠绿色灯芯绒裤，光彩照人，就像圣诞老人的工作间里来自边远地区的难民，引发人们对宗教、生育、费里尼电影和物理的自由联想。秀场也有着马戏团的感觉，还有礼拜仪式。”

2016年8月，卡尔文·克莱恩的首席执行官史蒂夫·希夫曼（SteveShiffman）任命拉夫·西蒙斯为该品牌的首席创意官。西蒙斯曾为吉尔·桑达和迪奥做过服装设计。看到马可·比萨里将亚历山德罗·米歇尔的设想商业化后，希夫曼希望复制古驰的成功模式。

西蒙斯负责管理卡尔文·克莱恩多个系列的创意战略，包括男装和女装、铂金版香水、牛仔裤、内衣和家居品牌，以及卡尔文·克莱恩品牌本身。他要重新设计服装，调整营销广告，重新布置门店。自卡尔文·克莱恩亲自领导公司以来，这些职能还从未交由一个人执掌。

显而易见，西蒙斯推动卡尔文·克莱恩向平价转型的一个动机是对品牌实现更有力的全面控制，尽管该品牌有高端产品线和时装周发布机制。卡尔文·克莱恩的规模从过去到现在一直都很大，但销售额主要来自内衣和牛仔服饰，其中大部分由授权的第三方合作伙伴生产。另一个动机则是西蒙斯获得的薪资，据报道每年有1000万美元。

西蒙斯于2017年2月为卡尔文·克莱恩办的第一场时装秀大受好评。《纽约杂志》评论称，“这是几十年来最受期待的时装秀，堪称精彩纷呈”。2017年，西蒙斯设计的秋季系列还没来得及送往门店销售，他便赢得了美国时装设计师协会的男装、女装设计师奖。2018年，他再次获得女装“年度设计师”奖。

2017年9月，他办的第二场秀融合了当代美国艺术家安迪·沃霍尔的作品。西蒙斯开始着手重塑卡尔文·克莱恩的品牌形象，他说服史蒂夫·希夫曼，获得了沃霍尔所有作品的3年授权许可。至于卡尔文·克莱恩为许可权花了多大价钱，则无人透露。卡尔文·克莱恩母公司休森集团（PVH）的首席执行官伊曼纽尔·基里科（EmanuelChirico）抱怨说，与安迪·沃霍尔基金会的合作对卡尔文·克莱恩的受众来说太高雅了，不过虽然不情愿，他仍然同意了。

西蒙斯重新设计了卡尔文·克莱恩的内衣系列，融入了沃霍尔导演的电影《吻》（Kiss）的影像。他把沃霍尔的花卉画放在牛仔裤和牛仔夹克上，把沃霍尔电椅系列的画像放在裙子上。西蒙斯认为，当讨论时尚中的艺术化时，开发这种关系的是设计师，而不是艺术家。他将与沃霍尔的结合看作美国两大偶像的联手——前提是你要把卡尔文·克莱恩品牌也看作一个偶像级品牌。

在他的第三场秀中，西蒙斯让艺术家斯特林·鲁比（SterlingRuby）打造了一个这样的环境：前美国证券交易所的布景、齐踝深的爆米花堆、啦啦队长的绒球装饰，模特们在其间傲然穿行。鲁比还为卡尔文·克莱恩的麦迪逊大街店设计了一个装置。爆米花和艺术给西蒙斯的形象和品牌形象都增添了酷感。2017年，纽约A$APMOB潮流天团发布了一首名为RAF的歌曲，拉夫·西蒙斯这场秀的成功可见一斑。

2018年年中，因销售额和利润低于预期，卡尔文·克莱恩不再让西蒙斯插手营销事务。公司聘请了欧莱雅集团资深人士玛丽·古林-梅勒（MarieGulin-Merle）担任首席营销官。古林梅勒表示，将把春季季度的广告预算全部花在数字广告上。半年后，该公司宣布将与西蒙斯分道扬镳，“卡尔文·克莱恩公司确定了一个新的品牌方向，这不同于西蒙斯的创意愿景”。伊曼纽尔·基里科说，“虽然许多品类表现良好，但我们对卡尔文·克莱恩205W39NYC这项光环业务[18]的投资回报不足感到失望”。

西蒙斯曾将卡尔文·克莱恩这个奢侈品品牌名改为205W39NYC，即该品牌总部的地址，并在推广中突出强调这个新名称。这是一个大多数人都很难记住的名字。2018年，205W39NYC占该品牌推广费用近25%，但销售额仅占整体销售额的4%。下线205W39NYC意味着放弃光环业务。现在卡尔文·克莱恩的高端系列是牛仔系列。该公司还取消了后续的时装秀，并宣布以后也不再办秀。

2020年11月，为了向街头服饰和休闲运动服饰转型，进一步迎合千禧一代需求，卡尔文·克莱恩任命杰西卡·洛马克斯（Jessiax）为品牌全球设计总监。此前洛马克斯供职于耐克，是该公司运动女装的高级创意总监。

西蒙斯时代过后，卡尔文·克莱恩发布的第一批时装视频主打的是内衣。其中一个视频由歌手肖恩·蒙德兹（ShawnMendes）和比莉·艾利什（BillieEilish）演唱。另一个视频里，模特贝拉·哈迪德拥抱了电脑生成的网红莉尔·米克拉。

拉夫·西蒙斯回到布鲁塞尔继续指导自己品牌的男装系列。2020年在时装周期间，有消息称，他将加入普拉达，与该品牌创始人缪西娅·普拉达一起担任联合创意总监——但对普拉达的营销没有决策权，只负责设计。

有一条新奇的消息要补充一下，西蒙斯的合作者斯特林·鲁比——其巨幅绘画、拼贴画和多媒体雕塑被纽约现代艺术博物馆、古根海姆博物馆、惠特尼美术馆和泰特美术馆永久收藏——在西蒙斯被解雇后，决定通过推出自己的品牌挖掘自己的时装设计才能。这颠覆了通常的“时尚拥抱艺术”。在鲁比之前，还没有著名视觉艺术家在时装设计师的职业生涯中获得成功。

鲁比在佛罗伦萨的PittiUomo时装周上展示了他的新时装系列，名为“S。R。StudioL。A。C。A”。他展示了男装、女装、鞋履和手袋。他设计的T恤和牛仔裤售价在400到500美元之间。男士真丝衬衫售价1700美元。独一无二的单品，比如拼贴牛仔披风搭配牛仔裤，价格高达4万美元——相当于一件香奈儿高级定制礼服。在定价方面，鲁比并没有与其他时尚品牌的价格比，而是与他的大型织物雕塑的价格比，这些雕塑的价格高的甚至超过10万美元。鲁比的时装系列悉数脱销，首先售罄的还是昂贵的款式。